奶奶离开我已经有两个年头了。除了她那温暖慈祥的笑容和被岁月染白的满头银发外，奶奶留在我记忆中最深刻的还有她做的团圆饭的味道。

　　爷爷去世较早，打我记事起就没有见过他，只能从奶奶平常的话语里和发黄的老照片中勾勒出他的模样。自打爷爷去世后，奶奶就用她孱弱的身躯支撑起了这个多儿多女的家庭。穷人的孩子早当家，这句话一点儿不假。父亲早早出来应征入了伍，到遥远的云南当汽车兵；二叔到生产队当了会计；大姑、二姑则和村里的年轻妇女们一起养蚕、织布、干农活，贴补家用；奶奶则主持着一家人的大小事务，赶猪上圈、洗衣做饭，屋里屋外，一个人整天地操劳不止。当时父亲还有点儿埋怨奶奶，认为她让自己远离家乡，饱受思乡之苦。然而在那个人人都要忍饥挨饿的年代，奶奶的抉择也是没有办法的办法。大概也正因为此，奶奶对于每年大家聚在一起吃团圆饭格外重视，希望在春节这个家家团圆的日子里，全家人可以坐在一起，分享一年的辛苦甘甜。

　　后来，日子渐渐好起来。父亲、二叔张罗着盖了房，大姑二姑也分别成了家。这时，奶奶也一天一天老了，腰弯了，头也白了。然而，团圆饭的传统却一直保留了下来。

　　每到年根儿，父亲和二叔就会买一些猪肉、蔬菜之类的年货给她老人家送去；大姑、二姑也会送一些油炸的年糕之类的吃食。在过年前几天，父亲、二叔在忙完家里的活计后，便到奶奶家帮着她整理过年的物件，劈柴、杀鸡、洗肉、择菜。奶奶则张罗着烧水、煮肉、贴灶神、摆供品。稍稍懂事的我也会在一旁打打下手，或者静静地看他们简单而幸福地忙碌着，而这时总有暖暖的阳光懒洋洋地洒在我们身上，让人有一股说不出的惬意。

　　到了正月里，奶奶就会选一个人齐的日子，早早地将屋里屋外拾掇地干干净净，板柜、炕上扫得一尘不染；然后做上两桌菜，一大家子坐在一起吃团圆饭。奶奶做的菜都是家乡的普通菜肴，但总是别出心裁，有一种说不出的味道，让人回味。她把大白菜的帮子用热水淖过，用糖精、味精拌了，脆生生、水灵灵的，既爽口又开胃。奶奶最拿手的一道菜是炖粉条，细细长长的粉条在热气腾腾的锅中炖上个把钟头，放上白菜和肥瘦相间的猪肉，香气直入心脾，让人馋得禁不住口水直流。当然不只奶奶一人忙活，大伙儿齐上阵，帮着她做这做那，屋里地下，人多得都转不开身，到处洋溢着幸福的味道。这时，奶奶还会拿出年前父亲买的鱼、二叔买的肉、姑姑们做的油炸食品，一并端上来，让大家分甘同味。饭桌上，杯觥交错间，一家人谈笑风生，大到国家大事、经济形势，小到家长里短、收成年景，话题纷杂，好不热闹。每每这时，奶奶就会在灶台与炕上的饭桌间，一边忙碌着，一边望着一大家人其乐融融的样子，目光里全是心满意足。

　　奶奶的团圆饭，我们吃了一年又一年，奶奶也忙碌了一年又一年。后来小辈们惦记她，怕她费事劳累，不让她再操持，她却执意不肯，直到最后一年她老人家生病才停歇下来。奶奶去世后，大家还是会在年前或年后，无论是在谁家，都要聚上一聚，一起吃团圆饭。一分是重温奶奶在世时大家庭的温馨，另一分也是对奶奶的一种特殊怀念方式吧。

　　每当新年的钟声敲响，漫步在乡村的街道上，闻着各家各户飘散出的甜蜜味道，听到传出的欢乐笑声时，奶奶做的团圆饭的滋味便悄悄在舌尖复苏。然后我便会回想起那些曾经温馨美好的时刻，内心有淡淡的温暖与感伤相互交织，似有一股涓涓的暖流在内心轻轻涌动。